Dans cette vidéo, je vous montre comment obtenir un portrait créatif en combinant lumière continue, timing et mouvement avec la lampe Zhiyun G200
Liens
Tu veux tester d'autres projets photo créatifs ? Télécharge ton guide GRATUIT
Si disponible, des liens affiliés peuvent être utilisés dans cet article.
- Zhiyun Molus G200 (code promo : ZHIYUNXYX10 pour bénéficier de -10% sur Amazon)
- Trépied K&F Concept
- Canon R6
- Télécommande pour le déclenchement
- Softbox
Aujourd’hui, je vous propose une article très pratique autour d’un type d’image que j’aime beaucoup : le portrait créatif en longue exposition, avec une lumière continue.
Je profite de mon dernier test de la lampe Zhiyun G200, pour vous montrer un projet photo facile à reproduire à la maison, à condition de bien comprendre le principe.
Dans cette article, on va voir ensemble :
- le principe de ce type de photo
- le setup complet nécessaire
- deux démonstrations concrètes
- les problèmes que vous pouvez rencontrer
- et enfin ce que cette lampe de chez Zhiyun m’a apporté dans ce projet
Et restez bien jusqu’à la deuxième démonstration, parce que c’est là qu’on va créer un effet de double “exposition” vraiment intéressant, avec une seule prise de vue.
LE PRINCIPE EXPLIQUÉ
Avant de parler de matériel, il faut bien comprendre ce qui se passe.
Le temps de pose, ou la vitesse d’obturation, c’est la durée pendant laquelle l’appareil enregistre la scène.
Plus cette durée est courte, plus le mouvement est figé. Plus elle est longue, plus ce qui bouge va laisser une trace floue. C’est un principe de base de la photographie lié à la manière dont le capteur enregistre le mouvement pendant l’exposition.
Et c’est exactement ce qu’on va exploiter ici.
Le but, ce n’est pas d’avoir une image parfaitement nette partout. Au contraire.
On va volontairement utiliser un temps de pose plus long que d’habitude, pour enregistrer dans une même photo :
- des moments où le sujet est immobile
- et des moments où il est en mouvement
Prenons un exemple très simple avec une exposition d’une seconde.
Je vais bouger la main gauche et garder l’autre main fixe.
F/8 - 1s - ISO100 - 33mm
Comme la main gauche est en mouvement, elle devient floue. Mais l’autre main qui est restée immobile plus longtemps, apparaît plus nette.
Donc dans une seule image, on ne photographie pas seulement un instant. On photographie en quelque sorte une petite séquence de temps.
Et c’est cela qui donne cet effet créatif, presque "fantomatique".
Si maintenant je joue un peu avec la vitesse :
- avec une vitesse rapide, le mouvement est presque figé ;
- à une seconde, le flou devient visible ;
- à deux secondes, il s’étire davantage ;
- et à quatre secondes, on a plus de temps pour construire une image, mais il faudra être plus précis.
Vitesse rapide : 1/250s
Vitesse 1s
Vitesse 2s
Vitesse 4s
Les vitesses lentes enregistrent davantage le mouvement, alors que les vitesses rapides au contraire le figent de façon plus prononcé.
Retenez vraiment cette idée, parce que tout le reste repose dessus :
- ce qui bouge pendant l’exposition devient flou
- et ce qui reste fixe assez longtemps devient plus net.
Maintenant qu’on a vu le principe, je vais vous montrer le setup exact. Et vous allez voir qu’il y a un détail très important pour que le fond reste vraiment noir.
LE SETUP COMPLET
Voici le setup complet que j’ai utilisé pour faire les photos.
J’ai ici :
- un fond tissu noir
- un appareil photo avec un objectif 24-70 mm
- un trépied
- une télécommande
- et une seule source de lumière continue.
Le trépied est indispensable ici, parce que si l’appareil bouge, toute l’image perd en stabilité et en netteté.
La télécommande permet de déclencher sans toucher l’appareil, mais vous pouvez aussi utiliser la fonction retardateur.
Le fond noir, lui, va aider à isoler le sujet du décor. Mais attention : pour que le fond noir reste bien noir il ne doit pas recevoir de lumière.
C’est donc un des points les plus importants ici, c’est de contrôler la lumière pour qu’elle éclaire le sujet… sans trop éclairer l’arrière-plan.
Pour justement contrôler la lumière, je vais utiliser deux types de modeleurs :
- une petite softbox ronde avec une grille
- et une grande stripbox avec également une grille
La petite softbox va me servir pour le premier portrait, plus serré, plus centré sur le visage.
La stripbox sera plus adaptée au second exemple, où je vais occuper davantage l’espace dans l’image.
L’unique source de lumière utilisée ici, c’est la Zhiyun Molus G200.
C’est une lampe LED de type COB qui offre une puissance de 200w pouvant aller jusqu’à 320w.
Très concrètement, ce qui m’intéresse dans ce projet, c’est la possibilité de réglage fin de l’intensité, de 0 à 100 %, la monture Bowens standard, et le contrôleur séparé.
Et ça, dans ce type de setup, c’est pratique pour deux raisons.
D’abord, je peux utiliser directement mes modeleurs habituels grâce à la monture Bowens.
Ensuite, le contrôleur séparé permet de placer la lampe assez haut sans avoir à manipuler l’ensemble à chaque ajustement.
Point très important, pour ce genre de photo, il faut travailler dans un environnement le plus sombre possible.
Parce qu’en pose longue, l’exposition dépend directement du temps de pose, de l’ouverture, des ISO… et de la quantité de lumière que vous laissez réellement entrer dans l’image.
Donc il faudra s’assurer de couper tout autre source de lumière qui pourrait venir perturber votre exposition.
Maintenant, on va passer à la première démonstration.
C’est le cas le plus simple… et c’est probablement celui que vous pourrez reproduire le plus facilement chez vous.
DÉMONSTRATION 1
Dans cette première démonstration, l’objectif est simple :
- je vais garder le visage le plus fixe possible
- et faire passer les mains devant le visage pour créer du flou.
Setup
J’utilise la petite softbox ronde, placée au-dessus de ma tête et légèrement en avant.
Le cadrage est assez serré, au niveau du visage.
Dans un deuxième temps, j’ai ajouté un petit réflecteur en dessous, simplement pour déboucher un peu les ombres. Sans cela, avec une lumière placée au-dessus, mes yeux seraient un peu trop sombres.
Réglages du boîtier
Côté appareil, je travaille de manière très simple :
- mode manuel
- balance des blancs fixe
- mise au point en “one-shot” pour la faire une fois au départ
- puis verrouillée pour éviter que l’appareil ne refasse le point pendant la prise de vue
- et enfin, une ouverture assez petite pour garantir une bonne profondeur de champ
Ensuite, je teste plusieurs temps de pose :
- 0,5 seconde
- 1 seconde
- puis 2 secondes
Temps de pose 0,5s
Temps de pose 1s
Temps de pose 2s
Et c’est là qu’il faut comprendre qu’il n’y a pas un réglage universel.
Vous faites une photo, vous regardez ce que cela donne, puis vous corrigez.
Si tout est trop figé :
- soit vous augmentez le temps de pose
- soit vous rendez votre geste un peu plus ample.
Si tout est trop flou :
- soit vous réduisez le temps de pose
- soit vous restez immobile plus longtemps au bon moment
Si c’est trop sombre :
- vous augmentez l’intensité de la lumière
- vous ouvrez davantage
- vous montez un peu les ISO
- ou vous allongez légèrement le temps de pose.
Si le fond commence à trop se voir :
- il faut mieux contrôler la direction de la lumière
- vous ajustez l’orientation du modeleur
- vous ajoutez une grille sur le modeleur
- ou vous éloignez davantage le sujet du fond
Ce que j’aime dans cet exercice, c’est qu’il vous oblige à penser votre photo dans le temps.
Vous ne faites pas seulement une pose,vous construisez une séquence.
D’abord, vous restez stable, puis vous bougez ou l’inverse.
Et plus votre geste est clair, plus l’image sera lisible.
Pour être honnête, pour réaliser cette photo, j’ai dû m'y prendre à plusieurs reprises.
Dans la deuxième démonstration, on va aller plus loin.
Je vais essayer de créer deux versions de moi dans la même image, avec une trace floue entre les deux.
DÉMONSTRATION 2
Pour cette deuxième démonstration, l’idée est un peu différente.
Cette fois, je ne veux pas seulement un visage net avec du mouvement autour. Je veux créer une image avec deux présences dans le cadre.
Setup
J’utilise la grande stripbox, placée au-dessus de ma tête, parallèle au capteur.
Le cadrage est plus large, cette fois au niveau du haut du corps et du visage.
Principe
- Je vais commencer à droite de l’image
- Je reste immobile un instant
- Ensuite, je me déplace vers la gauche pendant l’exposition
- Puis je m’arrête à gauche, et je reste à nouveau immobile
Ici, le temps de pose est plus long, autour de 4 secondes, pour me laisser le temps de faire toute la séquence.
Ce que l’appareil va enregistrer, c’est :
- une première position plus nette,
- un déplacement flou entre les deux,
- puis une deuxième position plus nette
Et là, le point essentiel, c’est la répartition du temps.
Si vous voulez que les deux visages aient la même luminosité, il faut rester immobile à peu près la même durée à gauche et à droite.
Si vous voulez qu’un visage soit plus présent que l’autre, il suffit de rester un peu plus longtemps dans cette position.
Conseils pratiques
- Premier conseil : afin de pouvoir reproduire de façon précise les mouvements, vous pouvez mettre des repères au sol. Cela vous évite de bouger au hasard, et cela rend le résultat beaucoup plus cohérent et facile à reproduire.
- Deuxième conseil : comptez dans votre tête. Par exemple, une seconde à droite, déplacement, une seconde à gauche. Cela vous aide à contrôler à la fois la netteté relative de chaque position… et leur luminosité.
- Troisième conseil : restez simple. Si vous essayez de faire trop de gestes différents dans une seule exposition, l’image devient vite confuse. Ici, il vaut mieux une idée claire, bien exécutée, qu’une idée trop complexe et illisible.
LES PROBLÈMES RENCONTRÉS ET LES SOLUTIONS
Alors, je préfère être clair : vous n’aurez probablement pas la bonne image du premier coup.
Et c’est tout à fait normal.
Ce type de photo demande un peu de pratique, au sens technique comme au sens créatif.
Problème n°1 : tout est flou
Si tout est flou, en général, il y a trois possibilités :
- vous ne restez pas assez longtemps immobile,
- le temps de pose est trop long,
- ou votre mouvement est trop ample.
Problème n°2 : il n’y a pas assez d’effet fantôme
À l’inverse, si l’image est trop figée :
- votre geste est peut-être trop discret
- le temps de pose trop court
- ou la phase de mouvement trop brève
Problème n°3 : le visage est trop lumineux ou trop plat
Dans ce cas :
- la source de lumière est souvent trop frontale
- trop forte
- ou pas assez modelée.
Il faut alors ajuster l’angle, la diffusion, ou l’intensité.
Problème n°4 : le fond n’est pas assez noir
Ici, plusieurs causes possibles :
- le sujet est trop proche du fond
- la lumière qui déborde
- ou la grille mal exploitée
Problème n°5 : l’effet est illisible
C’est probablement le plus fréquent quand on commence.
La photo est techniquement bien réalisée… mais visuellement, on ne comprend pas bien ce que vous avez voulu montrer.
Et cela arrive souvent quand :
- vous faites trop de gestes différents dans la même pose
- ou quand il n’y a pas de vraie séparation entre le moment fixe et le moment flou.
Mon conseil, ici, est très simple : pensez votre image comme une petite chorégraphie.
Demandez-vous :
- à quel moment je suis net
- à quel moment je suis en mouvement
- et quel rendu je veux donner à la photo.
Dès que cette séquence est claire dans votre tête, le résultat devient beaucoup plus intéressant.
Et avant de conclure, je vais vous dire très concrètement ce que cette lampe Zhiyun G200 m’a apporté dans ce projet.
CE QUE M’A APPORTÉ LA ZHIYUN G200
Sur ce projet, ce que j’ai apprécié avec la Zhiyun Molus G200, c’est d’abord la souplesse de réglage.
Comme elle permet grâce au bouton une variation de 0 à 100 %, j’ai pu doser la lumière assez finement.
Et dans cette configuration précise, je n’ai d’ailleurs pas eu besoin de monter très haut en puissance, puisque je ne suis jamais monté au-dessus de 10%.
Deuxième point utile : la monture Bowens standard.
Cela m’a permis d’utiliser directement mes modeleurs habituels, sans adaptation particulière.
Et enfin, le point qui m’a été le plus pratique ici, c’est le format avec contrôleur séparé.
Quand la tête est placée très haut avec un modeleur, c’est beaucoup plus simple de garder le contrôle à hauteur d’homme pour faire ses réglages rapidement.
Si jamais cette lampe vous intéresse également, je vous ai mis un lien en description, accompagné d’un petit code promo.
Ce qu'il faut retenir
Pour résumer, pour réaliser ce type de photo, le principe est simple :
- vous utilisez un temps de pose plus long
- vous alternez des moments fixes et des moments en mouvement
- et vous construisez ainsi une image qui mélange netteté et flou
Ce que j’aime vraiment avec ce type de photo, c’est que le résultat est très visuel, très créatif…
Alors que le principe, lui-même, reste tout à fait accessible. Vous n’avez pas besoin d’un studio compliqué, ni de beaucoup de matériel.
Il faut surtout :
- une source de lumière que vous contrôlez bien
- un appareil stable
- un peu de méthode
- et ... plusieurs essais.
Donc si vous cherchez un projet photo original à réaliser chez vous, je vous encourage vraiment à tester celui-ci.
REGARDEZ AUSSI
- Qu'est ce que la vitesse d'obturation en photographie
- La photographie de portrait studio en éclairage continu (débutant)
[ Enregistrez cet article dans votre compte Pinterest pour le retrouver plus tard ]
D'autres articles pour vous...
Quels accessoires photo acheter pour débutants
Falcon Eyes F7 - la lampe LED de poche
